Dirty Pages Fotograven talk part 2!!!! The next roll
Moderator:Beheerders
Hallo allemaal...
Ik zit met een "probleem" met mijn camera. Ik heb een Canon 1000D met een 18-55mm standaard lens. Het probleem is dat veel foto's er niet uitspringen qua scherpte, er zit altijd een soort waas om de randen en soms een waas op de foto.
De foto's zijn geschoten in jpeg formaat echter heb ik ook al de RAW modus gebruikt. Het probleem is hier dan ook van toepassing.
De instelling die ik gebruik op mijn camera is sluitertijd op auto, iso op auto, diafragma op manual.
Mijn vraag is, ligt de waas nu aan de lens of mijn onkunde van instellen?
Dit zijn wat gegevens over de 2 foto's hier onder. Deze plaatjes zijn een fractie van het totaal plaatje, totaal plaatje is 3888 x 2592 pixels:
Fabrikant: Canon
Camera model: 1000D
Kleurvoorstelling: sRGB
Sluitertijd: 1/99 sec.
Lensopening F/5
Focuslengte: 33mm
F-nummer: F/5
Iso: 200
metmodus: Patroon
Belichtingsprogramma: Openings prio
Fabrikant: Canon
Camera model: 1000D
Kleurvoorstelling: sRGB
Sluitertijd: 1/197 sec.
Lensopening F/5,7
Focuslengte: 55mm
F-nummer: F/5,6
Iso: 200
metmodus: Patroon
Belichtingsprogramma: Openings prio
Bedankt!
Ik zit met een "probleem" met mijn camera. Ik heb een Canon 1000D met een 18-55mm standaard lens. Het probleem is dat veel foto's er niet uitspringen qua scherpte, er zit altijd een soort waas om de randen en soms een waas op de foto.
De foto's zijn geschoten in jpeg formaat echter heb ik ook al de RAW modus gebruikt. Het probleem is hier dan ook van toepassing.
De instelling die ik gebruik op mijn camera is sluitertijd op auto, iso op auto, diafragma op manual.
Mijn vraag is, ligt de waas nu aan de lens of mijn onkunde van instellen?
Dit zijn wat gegevens over de 2 foto's hier onder. Deze plaatjes zijn een fractie van het totaal plaatje, totaal plaatje is 3888 x 2592 pixels:
Fabrikant: Canon
Camera model: 1000D
Kleurvoorstelling: sRGB
Sluitertijd: 1/99 sec.
Lensopening F/5
Focuslengte: 33mm
F-nummer: F/5
Iso: 200
metmodus: Patroon
Belichtingsprogramma: Openings prio
Fabrikant: Canon
Camera model: 1000D
Kleurvoorstelling: sRGB
Sluitertijd: 1/197 sec.
Lensopening F/5,7
Focuslengte: 55mm
F-nummer: F/5,6
Iso: 200
metmodus: Patroon
Belichtingsprogramma: Openings prio
Bedankt!
Voor zover ik het kan zien maak je deze foto's met een relatief korte sluitertijd.
Hoe korter de sluitertijd is welke je gebruikt hoe minder diep het gedeelte is wat scherp op de foto komt, m.a.w de achtergrond word wazig.
Probeer het eens met een sluitertijd van +/- 10 of 20 om ook de achtergrond scherper te krijgen.
Moet je misschien wel een statief gebruiken en dat kun je alleen maar doen bij een stilstaand object.
Hoe korter de sluitertijd is welke je gebruikt hoe minder diep het gedeelte is wat scherp op de foto komt, m.a.w de achtergrond word wazig.
Probeer het eens met een sluitertijd van +/- 10 of 20 om ook de achtergrond scherper te krijgen.
Moet je misschien wel een statief gebruiken en dat kun je alleen maar doen bij een stilstaand object.
Live to Ride
-
didadunlop
- Berichten:4533
- Lid geworden op:vr sep 16, 2005 7:27 am
Als je de exif data bekijkt zie je dat je voorbeeld foto met iso 80 is geschoten en met een sluitertijd van 1/1000 met een diafragma van 2.8
Jij bent bezig met iso 200 en 1/100 en een diafragma van 5.
Die gegevens en de mooie blauwe lucht op je voorbeeld foto laten aan mij al zien dat het wsl veel mooier weer was op je voorbeeld foto. Jouw foto is wsl gemaakt tijdens een wat grijze dag of ergens in de schaduw.
Wacht eens op mooie volle zon (met blauwe hemel en harde schaduwen) zet je contrast op vivid (menu, twee keer omlaag klikken en dan vivid kiezen). Zet je fiets ergens in de zon neer en fotografeer met de zon mee. Ik denk dat je dan al een stuk mooiere kleuren krijgt. Ow ja en speel wat met je witbalans.
Naast de kleuren kan je dan ook makkelijker een wat kleiner diafragma pakken om alles goed scherp te krijgen. Gewoon op P mode zetten en met je draaiwiel een beetje kiezen in diafragma's.
Ow ja en manual focus gebruiken om een te kijken wat je scherp wil hebben. Op je voorbeeld foto's is de top van je rechtervorkpoot scherp en je remkabel. Je wil wsl je frame goed scherp hebben. Misschien je AF velden aanpassen?
Licht is alles. Slecht licht kan je niks mee of moet je aanpassen naar goed licht. Maar daar zullen de echte pro's hier wsl veel meer over kunnen vertellen.
Jij bent bezig met iso 200 en 1/100 en een diafragma van 5.
Die gegevens en de mooie blauwe lucht op je voorbeeld foto laten aan mij al zien dat het wsl veel mooier weer was op je voorbeeld foto. Jouw foto is wsl gemaakt tijdens een wat grijze dag of ergens in de schaduw.
Wacht eens op mooie volle zon (met blauwe hemel en harde schaduwen) zet je contrast op vivid (menu, twee keer omlaag klikken en dan vivid kiezen). Zet je fiets ergens in de zon neer en fotografeer met de zon mee. Ik denk dat je dan al een stuk mooiere kleuren krijgt. Ow ja en speel wat met je witbalans.
Naast de kleuren kan je dan ook makkelijker een wat kleiner diafragma pakken om alles goed scherp te krijgen. Gewoon op P mode zetten en met je draaiwiel een beetje kiezen in diafragma's.
Ow ja en manual focus gebruiken om een te kijken wat je scherp wil hebben. Op je voorbeeld foto's is de top van je rechtervorkpoot scherp en je remkabel. Je wil wsl je frame goed scherp hebben. Misschien je AF velden aanpassen?
Licht is alles. Slecht licht kan je niks mee of moet je aanpassen naar goed licht. Maar daar zullen de echte pro's hier wsl veel meer over kunnen vertellen.
Ga verdomme met je crossmotor op een crossbaan rijden en niet op een MTB route! Asociale klojo.
-
didadunlop
- Berichten:4533
- Lid geworden op:vr sep 16, 2005 7:27 am
Hoe korter de sluitertijd is welke je gebruikt hoe minder diep het gedeelte is wat scherp op de foto komt, m.a.w de achtergrond word wazig.
wat?
Korte sluitertijden zorgen alleen maar voor bewegingsonscherpte. 1/100 kan zelfs iemand met parkinson nog wel stilhouden (is ook afhankelijk van de lens, 20MM is makkelijker dan 200MM)
Scherptediepte wordt bepaald door je diafragma en je sensorgrootte (en de mate van schleimpflug, maar das een heel ander verhaal). Sluitertijd heeft daar geen bal mee te maken.
Ga verdomme met je crossmotor op een crossbaan rijden en niet op een MTB route! Asociale klojo.
Hoi Didadunlop,
Ik ben er tot nu toe altijd van uit gegaan dat wanneer ik de sluitertijd verander de camera vanzelf het diafragma aanpast.
Dit is toch een andere weg om op hetzelfde punt uit te komen......of denk ik nu met een hele rare kronkel??
Zoals ik een poosje eerder al schreef ik heb zeker met m'n nieuwe camera nog veel te proberen en leren.
Ik ben er tot nu toe altijd van uit gegaan dat wanneer ik de sluitertijd verander de camera vanzelf het diafragma aanpast.
Dit is toch een andere weg om op hetzelfde punt uit te komen......of denk ik nu met een hele rare kronkel??
Zoals ik een poosje eerder al schreef ik heb zeker met m'n nieuwe camera nog veel te proberen en leren.
Live to Ride
Mm, ik heb zelf toen ik me cam voor het eerst had, het boekje door gelezen en alles met de Manual mode gaan doen. Dan leer je de camera snel kennen en leer je naar mijn idee ook snel wat welke instelling doet. Eerst waren mijn foto's een stuk slechter als wat ik nu heb. Dat kwam door bijvoorbeeld een verkeerde instelling van diafragma, sluitertijd, iso waarde enzovoort.
Dus ik zou als ik jou was, gewoon spelen met de instellingen, het diaframa een keer laag houden, en een keer juist heel hoog zetten. met de sluitertijd spelen. En dan achteraf kijken wat het nou met je foto doet als je die "settings" veranderd.
Dus ik zou als ik jou was, gewoon spelen met de instellingen, het diaframa een keer laag houden, en een keer juist heel hoog zetten. met de sluitertijd spelen. En dan achteraf kijken wat het nou met je foto doet als je die "settings" veranderd.
-
didadunlop
- Berichten:4533
- Lid geworden op:vr sep 16, 2005 7:27 am
Idd op die manier kom je er ook wel. Maar als je doelstelling is om een bepaalde scherptediepte te verkrijgen moet je klooien met je diafragma en niet met je sluitertijd. Als je het via de sluitertijd route werkt het ook maar via een omweg waar je dus minder goed van leert wat de gevolgen zijn van je verschillende instellingen. Je kan hem ook gewoon in Ap mode zetten en direct je diafragma aanpassen.Fox Rider schreef:Hoi Didadunlop,
Ik ben er tot nu toe altijd van uit gegaan dat wanneer ik de sluitertijd verander de camera vanzelf het diafragma aanpast.
Dit is toch een andere weg om op hetzelfde punt uit te komen......of denk ik nu met een hele rare kronkel??
Zoals ik een poosje eerder al schreef ik heb zeker met m'n nieuwe camera nog veel te proberen en leren.
Maar goed. Hoeveel nieuwe lenzen geven nog aan wat de scherptediepte is bij een bepaald diafragma? Die zijn wsl ook op een hand te tellen.
Ga verdomme met je crossmotor op een crossbaan rijden en niet op een MTB route! Asociale klojo.
TNX voor de info.
Tot nu toe maakte ik de meeste foto's bij BMX en 4X wedstrijden waar onze zoon fietst, en dus 9 van de 10 keer op zoek naar de snelst mogelijke sluitertijd om de actie vast te leggen..
Hierdoor ben ik besmet geraakt met het fotografeer virus en wil nu meer leren en proberen, en ook eens wat gaan experimenteren met andere manieren van fotograferen.
Tot nu toe ben ik voornamelijk bezig geweest met een plaatje van de actie te maken, en heb hierin geloof ik wel een eigen stijl gevonden.
Ik heb net een nieuwe body gekocht [Canon 50D] en dit is voor mij het zetje wat ik nodig had m nu eens te kijken wat er verder allemaal kan met een camera.
M.a.w alle advies is welkom.
Tot nu toe maakte ik de meeste foto's bij BMX en 4X wedstrijden waar onze zoon fietst, en dus 9 van de 10 keer op zoek naar de snelst mogelijke sluitertijd om de actie vast te leggen..
Hierdoor ben ik besmet geraakt met het fotografeer virus en wil nu meer leren en proberen, en ook eens wat gaan experimenteren met andere manieren van fotograferen.
Tot nu toe ben ik voornamelijk bezig geweest met een plaatje van de actie te maken, en heb hierin geloof ik wel een eigen stijl gevonden.
Ik heb net een nieuwe body gekocht [Canon 50D] en dit is voor mij het zetje wat ik nodig had m nu eens te kijken wat er verder allemaal kan met een camera.
M.a.w alle advies is welkom.
Live to Ride
trixie24 schreef:Gister samen met mijn broer mijn nieuwe camera getest... Iemand tips? Wat ik zelf mis is wat detail van de fiets... Deze is nu vrij donker! Hoe kan ik dat oplossen?
Scherpte vind ik wel mooi! De ogen springen er goed uit...
Voor een eerste 'fotosessie' toch geen slechte foto denk ik...
Zie dat je de camera al gekocht hebt.........
langere sluitertijd nemen(zodat je meer omgevingslicht krijgt)en de flits wat dempen, de foto is nu compleet platgeflitst.
Verder staan remote flitsers in mijn optiek altijd veel te laag qua positie waardoor schaduwen omhoog vallen. Dit oogt onnatuurlijk en is lelijk voor met name gezichten.......je flitst in de neus en tegen de kin aan....nou niet echt onderwerpen die interessant zijn. Tevens word bij een lage positie van de flits de grond ook erg verlicht....wil je vaak ook niet.
Nog een tip.....koop/regel een warm filtertje/folie voor de flits...de flits is vaak koeler dan het omgevingslicht; warm licht is vriendelijker.
Maak de flits ook wat groter; het lichtoppervlak word groter en de flits wat minder hard.
Koop niet zo'n plastic kapje/dopje/omnibounce geval, dat vergroot het oppervlak van de flits niet. Knutsel zelf iets in elkaar van bijv. overtrekpapieren wat ijzerdraad of flits indirect via bijv een kleine lastotlite.
Tip van de dag: speel met de zoomstand van je flitser als je hem remote gebruikt.
dussssss©
-
didadunlop
- Berichten:4533
- Lid geworden op:vr sep 16, 2005 7:27 am
De makkelijkste manier om een iets warmer filter te maken is om lichtgekleur folie ervoor te plakken.
Ikzelf werk bij een poppodium en haal soms wat weg bij de lichtmannen. Die hebben verschrikkelijk veel kleuren liggen en hebben vaak stukkies over als er iets op maat moeten knippen voor een parretje ofzo.
Dat losse folie kan je bij de gemiddelde goede stagetech zaak wel halen.
Bijvoorbeeld de gels van Lee:
http://www.bax-shop.nl/filters-/-gels/l ... jsklasse=0
En welke kleur? Dat is gewoon uitproberen. Volgens mij heb ik hier wat light yellow, straw en amber liggen.
Ikzelf werk bij een poppodium en haal soms wat weg bij de lichtmannen. Die hebben verschrikkelijk veel kleuren liggen en hebben vaak stukkies over als er iets op maat moeten knippen voor een parretje ofzo.
Dat losse folie kan je bij de gemiddelde goede stagetech zaak wel halen.
Bijvoorbeeld de gels van Lee:
http://www.bax-shop.nl/filters-/-gels/l ... jsklasse=0
En welke kleur? Dat is gewoon uitproberen. Volgens mij heb ik hier wat light yellow, straw en amber liggen.
Ga verdomme met je crossmotor op een crossbaan rijden en niet op een MTB route! Asociale klojo.
Beste filters zijn de CTO (oranje)versies van Lee, 1/8, 1/4, 1/2 en full. Zijn gelfliters die op de rol komen en inderdaad bij je lokale poppodium/theater te verkrijgen voor een zak drop/sixpack oid.
Je hebt maar weinig nodig en de folies worden na een tijdje weggegooid.
De CTO's kan je ook prima voor binnen-flitsfoto's gebruiken, je stemt dan de kleur van je flitser(koel) af op het binnenlicht(warm/gloeilamp) zodat de kleur van de foto beter in balans is. Zo voorkom je een te koele voorgrond(flits) en zo'n oranje achtergrond(nabelichting van de gloeilampen)
Zelf gebruik ik buiten meestal 1/4 en 1/2.
Ter info, een full CTO maakt van daglicht(5500K) kunstlicht(3200K). Zo zijn er ook CTB (blauw)filters die kunstlicht omzetten naar daglicht.
Tip van de dag: als je CTO koopt, koop dan 1/4 CTO; een dubbele 1/4 maakt een 1/2 CTO en 4 maal 1/4 maakt weer een full CTO......zo kan je met 1 filter de hele range maken....
dusssssss©
Je hebt maar weinig nodig en de folies worden na een tijdje weggegooid.
De CTO's kan je ook prima voor binnen-flitsfoto's gebruiken, je stemt dan de kleur van je flitser(koel) af op het binnenlicht(warm/gloeilamp) zodat de kleur van de foto beter in balans is. Zo voorkom je een te koele voorgrond(flits) en zo'n oranje achtergrond(nabelichting van de gloeilampen)
Zelf gebruik ik buiten meestal 1/4 en 1/2.
Ter info, een full CTO maakt van daglicht(5500K) kunstlicht(3200K). Zo zijn er ook CTB (blauw)filters die kunstlicht omzetten naar daglicht.
Tip van de dag: als je CTO koopt, koop dan 1/4 CTO; een dubbele 1/4 maakt een 1/2 CTO en 4 maal 1/4 maakt weer een full CTO......zo kan je met 1 filter de hele range maken....
dusssssss©
Thanks BOSS!
Ik ga zeker wat doen met de tips die je hebt gegeven...
Ik heb trouwens de behoefte om dat Wireless setje van Cactus van 6 hoog te gooien! Ben ik de enige met problemen? Hij flitst meer niet dan wel... Van alles al geprobeerd, maar niks helpt! (nieuwe batterijen, ander kanaal)
Iemand een ander alternatief voor draadloos flitsen? Pocketwizzards zijn natuurlijk goed, maar ligt boven budget!
Ik ga zeker wat doen met de tips die je hebt gegeven...
Ik heb trouwens de behoefte om dat Wireless setje van Cactus van 6 hoog te gooien! Ben ik de enige met problemen? Hij flitst meer niet dan wel... Van alles al geprobeerd, maar niks helpt! (nieuwe batterijen, ander kanaal)
Iemand een ander alternatief voor draadloos flitsen? Pocketwizzards zijn natuurlijk goed, maar ligt boven budget!
3 dingen die mij opvallen.....stevo87 schreef:Hallo allemaal...
Ik zit met een "probleem" met mijn camera. Ik heb een Canon 1000D met een 18-55mm standaard lens. Het probleem is dat veel foto's er niet uitspringen qua scherpte, er zit altijd een soort waas om de randen en soms een waas op de foto.
De foto's zijn geschoten in jpeg formaat echter heb ik ook al de RAW modus gebruikt. Het probleem is hier dan ook van toepassing.
De instelling die ik gebruik op mijn camera is sluitertijd op auto, iso op auto, diafragma op manual.
Mijn vraag is, ligt de waas nu aan de lens of mijn onkunde van instellen?
Dit zijn wat gegevens over de 2 foto's hier onder. Deze plaatjes zijn een fractie van het totaal plaatje, totaal plaatje is 3888 x 2592 pixels:
Fabrikant: Canon
Camera model: 1000D
Kleurvoorstelling: sRGB
Sluitertijd: 1/99 sec.
Lensopening F/5
Focuslengte: 33mm
F-nummer: F/5
Iso: 200
metmodus: Patroon
Belichtingsprogramma: Openings prio
Fabrikant: Canon
Camera model: 1000D
Kleurvoorstelling: sRGB
Sluitertijd: 1/197 sec.
Lensopening F/5,7
Focuslengte: 55mm
F-nummer: F/5,6
Iso: 200
metmodus: Patroon
Belichtingsprogramma: Openings prio
Bedankt!
1: de lens die je gebruikt is echt een waardeloos ding, dat zou een reden kunnen zijn zoniet DE reden. Zeker in redelijke close up situaties.
2: Een lens is het scherpst/heeft de minste lensfouten op zijn middelste diafragma; meestal zo rond de F/8.0
3: De sluitertijden die je gebruikt icm het brandpuntsafstand zijn voor close up opnames uit de hand nogal aan de lange kant. Ik weet niet of je een redelijk vaste hand hebt, dit wil per persoon ook nog wel eens verschillen.
Daarnaast is je onderwerp ook wat minder geschikt voor een crispy foto zoals het voorbeeld wat je aanhaalt. Jouw fiets is wat schmutzig en de kleuren vrij grijzig/somber, daarnaast is het weer ook grijs en zorgt de grijze/witte lucht ervoor dat er wit in veel oppervlakken reflecteert waardoor het contrast omlaag gaat.
Gebruik ook ALTIJD een zonnekap, zeker bij kwalitatief mindere lenzen deze kunnen ook op een minder dag al last van flair hebben aangezien de glasdelen van veel mindere kwaliteit zijn dan goede/pro lenzen.
O ja, een UV filter oid maakt je foto ook kwalitatief slechter.
dussssssss©
Ik heb hem zelf ook een tijdje nu, maar nog nooit een misser gehad.. misschien zet je hem te verweg? Of misschien is je flitser niet opgeladen wanneer jij de foto wilt maken?trixie24 schreef:Thanks BOSS!
Ik ga zeker wat doen met de tips die je hebt gegeven...
Ik heb trouwens de behoefte om dat Wireless setje van Cactus van 6 hoog te gooien! Ben ik de enige met problemen? Hij flitst meer niet dan wel... Van alles al geprobeerd, maar niks helpt! (nieuwe batterijen, ander kanaal)
Iemand een ander alternatief voor draadloos flitsen? Pocketwizzards zijn natuurlijk goed, maar ligt boven budget!
(zomaar twee gokjes hoor
)Flitserlampje is gewoon rood (klaar om te flitsen!)
Afstand geprobeerd van 10cm -> 5M... Hij doet het gewoon TE vaak niet!
Soms gewoon 10 keer achter elkaar klikken en geen 1 keer een flits! :S Terwijl ik op 1 meter afstand sta... Heb winkel (webshop) al gemaild... Misschien gewoon een foutje in het product?!
Afstand geprobeerd van 10cm -> 5M... Hij doet het gewoon TE vaak niet!
Soms gewoon 10 keer achter elkaar klikken en geen 1 keer een flits! :S Terwijl ik op 1 meter afstand sta... Heb winkel (webshop) al gemaild... Misschien gewoon een foutje in het product?!